Road trip Ouest Canadien et Nord Ouest USA - Printemps 2024

Mardi 14 Mai 2024 : Vol de Lyon à Vancouver via Munich :

Après une nuit courte et agitée, le réveil sonne à 3h45, c’est parti pour un nouveau périple d’un mois aux côtés de ma mimi. Notre 3ème déjà ensembles. Ce sera une première pour ma part sur le continent Nord-Américain, ainsi que dans la manière en mode road trip en voiture, avec la location d’une voiture sur place, en boucle au départ de l’aéroport de Vancouver avec Alamo. 

Nous quittons Chamrousse à 5h pétante, direction l’aéroport de Lyon St Exupéry que nous atteignons à 6h45 soit en 1h45 de route. Tous nos vols sont opérés par Lufthansa. Décollage à 9h20 pour 1h20 de vol à destination de Munich. Nous en prenons déjà plein les yeux en longeant les Alpes grâce à un ciel totalement dégagé à partir du Mont Blanc. Nous survolons le Lac Léman face aux sommets encore bien enneigés avant d’atterrir sur les plaines verdoyantes de la Bavières à Munich. Nous quittons ce petit jet d’une centaine de places et patientons 5h jusqu’à notre vol suivant nous menant à notre destination finale : Vancouver au Sud-Ouest du Canada. Décollage à 15h45 du terminal 2L après avoir emprunté un petit métro souterrain sous le tarmac. Nous grignotons un sandwich chacun à 8€ pièce. Nous montons à bord d’un Airbus A350 900 pour 10h10 de vol. Arrivée comme prévu à l’Aéroport YVR de Vancouver à 17h heure locale. Nous passons rapidement les formalités d’entrée et nous dirigeons vers les loueurs de voiture en face de la sortie du terminal (bien indiqué). La météo est parfaite avec un petit 18°C et un grand soleil pour nous accueillir. Nous avons donc préalablement réservé durant l’hiver notre véhicule avec Alamo pour 28 jours au prix de 1 300€. 15 minutes plus tard, nous découvrons notre Toyota Corolla grise flambant neuve. Peu de temps pour se familiariser avec, et avec une boite auto que je n’ai jamais utilisé même en France. Nous voici déjà sur les routes Canadiennes. La sortie du garage de l’aéroport reste un grand moment avec un stress à son apogée pour s’enfiler dans la circulation. Malgré la fatigue, la concentration est à son maximum, nous descendons ainsi l’autoroute 99 jusqu’au poste frontière de l’Arche de la Paix, le long de l’Océan Pacifique. Il nous faut 20 minutes pour passer les douanes et pénétrer pour ma première fois sur le sol Américain. Nous poursuivons cette belle route face au Mont Bakker (3 286 m) tout de blanc vêtu (à la base on pensait que c’était le Mont Rainier) jusqu’à Bellingham où nous allons enfin pouvoir prendre un peu de repos. Nous logeons au Bay City Motor Inn réservé via Booking avec petit déjeuner inclus. Simple, ancien mais efficace. Une rapide douche et nous nous motivons directement à aller faire quelques courses à 4 minutes de voiture dans un super marché Fred Meyer, 18 dollars pour une petite salade pour ce soir, un gros sandwich pour le lendemain (7 dollars), des cookies pour le grignotage en voiture (gros paquet permettant de tenir 10 jours, nous en achèterons finalement que 2 pour faire tout le voyage), et un premier bidon d’eau (que mimi appellera citerne). Repos ensuite bien mérité après plus de 28h non-stop depuis notre départ de Chamrousse. Il est déjà 22h, la nuit tombe ici actuellement vers 21h. Bellingham, ville toute proche de la frontière Canadienne, sera juste une étape pour y dormir sur notre road trip, mais c’est une localité verte, libérale et connue pour son style de vie agréable mêlant esprit libertaire et goût pour l’excentricité avec un climat clément.

> Billets d'avion avec Luftansa aller-retour depuis Lyon : 1656€ soit 828€ par personne.

> Location véhicule avec Alamo pour 28 jours : 1302 € soit 651€ par personne.

> Hébergement : Bay City Motor Inn, 116 North Samish Way, Bellingham, WA 98225, États-Unis, (72,80 € à deux 1 nuit).

> Distance du jour parcourue en voiture : 85 km (1h30 de route depuis l'aéroport).

Mercredi 15 Mai 2024 : North Cascades National Park et Seattle :

Avec le décalage horaire, il est déjà 15h30 en France, nous nous réveillons ainsi naturellement vers 6h30 et allons prendre notre premier petit déjeuner dans le hall de notre Motel. C’est parti, nous prenons la route à 8h, direction le North Cascades National Park. Mon stress au volant refait à nouveau son apparition après même des cauchemars cette nuit. Le ciel est légèrement voilé mais lumineux. Nous arrivons à l’entrée du parc North Cascades en 1h30 de route et marquons une courte pause au Visitor Center encore fermé à cette période, l’ouverture pour la saison est prévue la semaine suivante. Pour notre plus grand bonheur, il n’y a quasiment personne. Nous reprenons la route le long des Skagit Gorges tout en marquant une pause aux Gorge Creek Falls. Nous atteignons ensuite le Diablo Lake et un superbe point de vue surplombant le lac avec en toile de fond, de hauts sommets encore bien enneigés, ne dépassant pourtant pas les 2 000 à 2 500 m. L’altitude des vallées étant faibles, les pics donnent l’impression d’être bien plus hauts. Ce parc s’étend sur plusieurs écosystèmes : une forêt pluviale tempérée à l’Ouest où nous sommes entrés, et une forêt plus sèche à l’Est avec des paysages alpins et subalpins grâce aux montagnes. Il abrite également plusieurs barrages dont le principal où nous sommes : le Diablo Lake qui alimente en énergie l’immense ville de Seattle. Il s’agit de l’un des parcs nationaux les moins visités du pays. On y compte en moyenne 25 000 visiteurs par an contre 3 millions pour l’Olympic National Park que nous allons découvrir demain. 

Nous poursuivons jusqu’au Ross Dam où nous débutons une courte randonnée de 5 km et 200 m de dénivelé pour éveiller ou réveiller nos jambes permettant ainsi de profiter du Ross Lake qui se déploie tout en longueur avec le Desolation Peak en fond. 

Nous revenons par la même route puis bifurquons pour rejoindre l’autoroute 5 au Nord de Seattle. Cette immense ville est réputée pour son mélange d’innovation et d’individualisme décomplexé, elle est aussi connue pour ses embouteillages monstrueux et nous allons vite en faire les frais, pourtant il est à peine 15h30 mais il nous faudra plus d’1h30 pour la contourner, avec ses 2 voies de gauche payantes pour gagner du temps, enfin quand celles-ci ne sont pas aussi à l’arrêt… Ahhh les USA… 

Avec énormément de fatigue et une température extérieure atteignant les 25°C, nous arrivons non sans mal vers 17h45 à notre Motel situé à Auburn au Sud de Seattle. Rappelons qu’il se trouve ici le campus de Microsoft avec 53 000 employés sur 83 immeubles, aux côtés d’autres géants comme Boeing, Google… Nous prenons possession de notre chambre puis ressortons faire quelques courses pour 18 dollars comme la veille (2 plats cuisinés pour la soirée et un casse-croûte pour le lendemain), et faisons le plein d’essence de la moitié de notre réservoir pour 28 $ avec 6,5 Gallons (1 Gallon à 4,39 $, un peu plus cher que les stations plus au Nord de ce matin). Nous sommes face au Mont Rainier culminant à 4 392 m, stratovolcan constituant un danger pour la population environnante estimée à 1,5 million d’habitants, et pourtant paraissant bien sage aujourd’hui sous sa couverture neigeuse. Nous découvrirons son parc après-demain, place au repas.

> Distance du jour parcourue en voiture : 408 km.

> Distance du jour parcourue à pied : 10 km.

> Hébergement : Garner Hotel Auburn, 9 14th Street, NW Auburn, WA 98001, États-Unis (90€ à 2 la nuit).

> Site de l'hébergement : www.ihg.com/garner-hotels/hotels/fr/fr/reservation

> Site du Parc National North Cascades : www.nps.gov/noca/index.htm

Jeudi 16 Mai 2024 : Olympic Parc : 

Nous nous réveillons encore naturellement vers 6h30 et enchainons sur un petit déjeuner copieux. Nous décollons du motel à Auburn vers 8h. Nous quittons fort heureusement assez rapidement les grandes artères à 4 voies ultra chargées de Seattle pour nous diriger vers cette presqu’île du Olympic National Park. Un immense pont après la ville de Tacoma puis plus nous avançons, plus la circulation devient calme, mais toujours assez rapide, les Américains roulent quasiment toujours à la vitesse maximale autorisée, si ce n’est bien au-dessus. Nous voici pénétrer dans l’Olympic Peninsula entourée par l’océan des 3 côtés et ressemblant grandement à une île. Elle évoque à la perfection l’Ouest sauvage avec de nombreuses espèces animales rares et protégées, et une forêt primitive. L’intérieur dépourvu de routes est occupé majoritairement par les zones humides de l’Olympic National Park, tandis que le pourtour où nous circulons en partie en voiture est le fief des bûcherons et accueille aussi des réserves d’Amérindiens. Peu après Port Angeles, seule grande ville au Nord de l’île, qui regroupe toutes les commodités dans un cadre de vie paraissant paisible, nous arrivons au Visitor Center d’Hurricane à 10h30, après 190 km déjà en 2h30. Nous y marquons une pause, faisons le plein d’informations et grimpons jusqu’à la petite station d’Hurricane Ridge, la suite de la route étant encore fermée hélas… Nous changeons donc de plan et faisons une petite balade de quelques kilomètres dans la neige encore bien présente. Le Mont Olympus (2 427 m) qui est en face de nous, ne se laisse que très peu entrevoir, mais nous profitons tout de même de belles éclaircies sur de beaux pics enneigés. Ce parc de 3 641 km2 renferme aussi une forêt pluviale que nous allons à présent rejoindre via une petite route hors des sentiers battus, nous n’y croisons personne avec de très nombreux nids de poules, prudence ! Nous marquons une pause au niveau de la charmante cascade Madison, puis poursuivons la route jusqu’à l’immense Lac Crescent. Nous en profitons pour y pique-niquer, la météo change radicalement jusqu’à la fin de cette boucle. Effectivement, la côte Ouest subit un microclimat humide faisant face à l’Océan Pacifique, ce côté du parc est bien plus sauvage et nous enchainons d’interminables lignes droites seuls au monde, au milieu d’une épaisse forêt, avec une alternance d’averses de pluie et seulement quelques petites habitations parfois bien précaires d’ailleurs. A 15h30, nous débouchons sur la Ruby Beach, nous marchons sur cette plage balayée par les tempêtes océanes, c’est ici l’extrémité du continent à la rencontre de cette forêt humide ancienne et brumeuse. Nous reprenons à nouveau la route, passons au Lake Quinault qui est un lac glaciaire entouré de pics boisés, et filons jusqu’à notre point de chute car la fatigue de cette longue journée de route commence à se faire sentir (sur le papier, ce devait être la plus longue journée de route du voyage, mais il en sera autrement). Nous achevons cette quasi boucle vers 19h après 581 km avalés, faisons quelques rapides courses pour 14 dollars pour le repas du soir et du lendemain midi, faisons le plein notre titine (35 dollars pour 8 Gallons (30 litres)) et rejoignons notre motel pour du repos. Il est situé dans la ville de Lacey, un Quality Inn plutôt ancien face à un carrefour bruyant, mais bien pratique pour repartir rapidement, il fait le job pour le prix ici en Amérique. 

> Distance du jour parcourue en voiture : 581 km.

> Distance du jour parcourue à pied : 7 km.

> Hébergement : Quality Inn & Suites Lacey Olympia, 120 College Street Southeast, Lacey, WA 98503, États-Unis (83€ à 2 la nuit).

> Site de l'hébergement : www.booking.com/Share-SoMCtX

> Site du Olympic National Park : nps.gov/olym/index.htm

Vendredi 17 Mai 2024 : Mont Rainier : 

Nous quittons l’hôtel à 7h30 sous un grand soleil et rejoignons rapidement des routes plus calmes direction le Mount Rainier National Park. L’entrée est toujours comprise dans le pass annuel des parcs américains que nous avons pris la veille (80€). Cinquième pic des États-Unis hors Alaska, le majestueux Mont Rainier est aussi l’un des plus beaux, situé dans son parc de 953 km2 avec son sommet enneigé toute l’année recouvert de glaciers et de versants boisés. Nous y entrons par l’entrée de Nisqually permettant de grimper par la route jusqu’à Paradise à 1650 m d’altitude, que nous atteignons à 9h30. Nous nous habillons rapidement car il fait tout juste -1°C avec un vent glacial. C’est parti pour une belle rando de 8,5 km en boucle avec 600 m de dénivelé. Nous débutons via l’itinéraire d’accès au sommet du Mont Rainier par le Camp Muir puis bifurquons sur le Upper Skyline trail. Hélas, les conditions météorologiques ne sont plus de la partie, brouillard intense et températures glaciales. Nous chaussons ainsi les crampons, la neige devenant de plus en plus béton et la pente se raidissant. Nous sommes à présent seuls au monde au milieu de nulle part sans visibilité. Mimi finit par paniquer à plusieurs reprises avec 0 point de repère, finissant même par me transmettre son angoisse. Je garde la concentration grâce à notre position GPS sur mon téléphone via l’application des Parcs Nationaux et ce même sans réseau (mais sans fond de carte tout de même). Nous finissons tout de même par atteindre le McClure Rock (2 251 m), hélas sans pouvoir profiter de l’extrême beauté des lieux et des glaciers tout proches. Mais l’ambiance hostile est bien présente avec des quantités de neige encore importantes pour la période à notre grande surprise. Nous reprenons sans réelle pause la descente via le Skyline Trail pour effectuer une boucle et par chance, le ciel commence à se déboucher et les paysages deviennent enfin visibles pour notre plus grand plaisir. Waouh, tellement dépaysant et différent de nos Alpes avec des étendues blanches à perte de vue donnant même envie de chausser les skis de rando comme certains ce matin. Nous revenons enfin par une longue traversée jusqu’à Paradise où nous avons laissé la voiture, il est 13h. Nous quittons guêtres et chaussures d’alpi, retrouvons tristement la population qui ne marche pas plus loin que le parking et entrons dans le Visitor Center Henry M Jackson très intéressant. Nous grignotons un morceau et reprenons la route en marquant de nombreuses pauses à différents points d’intérêts comme les superbes Chutes Narada sublimées par un arc-en-ciel. Nous poursuivons notre road trip par la route 12 et marquons un nouvel arrêt à la petite station White Pass située sur un col. Ma première station d’Amérique avec son télésiège débrayable 4 places et ses tapis roulants (voir photos). Plus loin, changement radical de décors avec une végétation de pins plus arides sous à nouveau un grand soleil, ouf, magnifique ! Nous longeons l’immense Rimrock Lake avec ses nombreux campings au bord de l’eau remplis de ces fameux immenses campings cars Américains, des vieux aux plus récents derniers cris aussi longs que des bus. Nous descendons le long de la Tieton River, rivière turquoise magnifique s’enfonçant dans un canyon rouge de plus en plus aride. Puis changeons de vallée et entrons dans la ville de Yakima ponctuée d’immenses cultures de pommes à grande échelle avec un nombre incalculable d’usines. L’agriculture intensive typique du coin. Nous quittons l’autoroute 82 à Prosser et empruntons une route à double sens, la 22, qui grimpe une colline, la redescend puis traverse un nouveau paysage bouleversant : d’immenses champs à perte de vue. Nous nous lançons ensuite sur d’interminables lignes droites, je n’en n’avais encore jamais emprunté de tels où on ne voit même plus l’horizon, incroyable avec 0 circulation. Nous en restons stupéfaits, mais ce type de route sera monnaie courante durant ce road trip. Nous quittons l’État de Washington pour l’Oregon dans les derniers kilomètres. Nous arrivons avec pas mal de fatigue pour ma part au volant vers 20h à Boardman soit après 12h30 depuis notre départ matinal. Une journée encore 3 en 1, des quantités de neige encore astronomiques dans un brouillard givrant, à une forêt humide, à des lacs et cascades, à une station de ski, à un canyon aride jusqu’à des plaines à pertes de vue. Repos bien mérité avec des images et des souvenirs plein la tête. Ces quelques lignes ne suffisent pas pour tout décrire cette journée, et comme j’écris ces lignes en rentrant ce soir, il est temps de rejoindre le lit, à demain ! Courses du soir : 24.50$.

> Distance du jour parcourue en voiture : 500 km.

> Distance du jour parcourue à pied : 12,5 km.

> Dénivelé du jour à pied : 650 m.

> Hébergement : Rodeway Inn Boardman Hermiston, 105 Front Street SW, Boardman, 97818, États-Unis (67€ à 2 la nuit)

> Site de l'hébergement : www.booking.com/Share-alrZeL

> Site du Mont Rainier National Park : www.nps.gov/mora/index.htm

> Retrouvez notre topo sur Altituderando : www.altituderando.com/McClure-Rock-2243m-via-l-Upper-Skyline-trail

Samedi 18 Mai 2024 : Anthony Lakes, Hoffer Lakes Trail, Boise : 

Réveil un peu plus en douceur ce matin vers 7h sous un large soleil dans ce motel à l’ancienne de bord de route typiquement Américain. Très pratique en garant sa voiture pile devant la porte de sa chambre. Nous quittons Hermiston à 8h puis attaquons la descente vers le Sud Est par l’autoroute 84. Dans un premier temps, à travers une immense plaine remplie de cultures en cercle pour faciliter l’arrosage automatique typique de l’Oregon, une énorme quantité d’eau est utilisée ici alors que la terre est sèche. Cette méthode d’irrigation appelée « Carrousel d’arrosage » ou « irrigation en carrousel » permet toutefois de distribuer l’eau de manière uniforme, réduisant tout de même le gaspillage d’eau et garantissant que chaque partie du champ reçoive sa juste part d’hydratation. Nous sortons de l’autoroute, toujours gratuite ici et faisons un petit aller-retour de 30 min vers Anthony Lakes que nous atteignons à 10h15. C’est une petite station de ski desservie par un pittoresque télésiège fixe 3 places, un téléski et un tapis roulant. Elle compte tout de même 17 pistes, des vertes aux noires, s’étalant de 2 160 m à 2 400 m. Nous nous garons sur le parking totalement désert de la station, presque angoissant, et débutons une randonnée dans encore de grosses quantités de neige. Facilement 1 m par endroit, avec un manteau neigeux constant ne facilitant pas la recherche d’itinéraire en l’absence de plan ni fléchage. Nous longeons l’Anthony Lake encore totalement recouvert de glace et de neige puis grimpons dans une forêt d’épicéas suivant une rivière, la Parker Creek, qui parvient parfois à ressurgir de l’épais manteau neigeux. Nous débouchons en 45 minutes de marche et 150 m de dénivelé au Hoffer Lake (2 290 m). L’ambiance est totalement sauvage, nous ne croisons pas âme qui vive, face à ce lac qui commence à peine à dégeler. De petits sommets nous surplombes avec de jolies pentes enneigées qui donnent envie de rechausser les skis de rando. Nous profitons ainsi du soleil qui chauffe tout de même bien en cette mi-mai, malgré un fond d’air restant frais autour de 8°C, pour manger. Puis nous revenons sur nos pas, croisons quand même deux skieurs, hum les veinards. 

Retour sur l’autoroute 84 via de petites villes isolées, des fermes typiques dans cette vallée isolée peu habitée et rejoignons une vie plus grouillante à Boise, la capitale de l’Idaho où nous changeons à nouveau d’état. Plutôt moderne et branchée, et pourtant méconnue. L’Idaho, coincé entre le Montana et l’Oregon est composé de 60% de territoire public et occupe, avec plus de 1,5 millions d’hectares de réserves, le 3ème rang des états les plus sauvages des États-Unis. Lieu bien connu ici, Sun Valley, station de montagne américaine typique réputée pour avoir eu le tout premier télésiège du monde. C’est la première station construite à cet effet aux États-Unis ouverte en 1936, un pari de l’Union Pacific Railroad pour relancer les voyages ferroviaires. Le domaine skiable et la ville de Ketchum acquirent rapidement une notoriété avec la venue de célébrités comme Ernest Hemingway, Clark Gable ou Gary Cooper. Depuis, l’idylle perpétue entre la station et une élégante clientèle hollywoodienne. 

Nous terminons la journée par quelques courses et commençons à anticiper les 3 prochaines nuits sous tente dans les parcs nationaux. Nous goutons notre premier burger Américain dans la chaine Wendy’s (23 dollars à deux) puis rejoignons notre motel Super 9 peu avant 19h.

> Distance du jour parcourue en voiture : 499 km.

> Distance du jour parcourue à pied : 7 km.

> Hébergement : Super 8 by Wyndham Boise, 2773 Elder Street, Boise, ID 83705, États-Unis (81€ à 2 la nuit).

> Site de l'hébergement : www.booking.com/Share-SyvGIy

> Site de la station Anthony Lakes : anthonylakes.com

> Retrouvez notre topo sur Altituderando : www.altituderando.com/Hoffer-Lakes-Trail

Dimanche 19 Mai 2024 : Sun Valley et Craters Of the Moon : 

Nous quittons notre motel situé à Boise à 8h pétante. Nous sortons très rapidement de la ville pour nous retrouver sur de grandes lignes droites au milieu de nulle part, heureusement que la vitesse est limitée en moyenne à 110 km/h et ce, même sur des voies uniques, les distances sont si longues. Nous nous dirigeons sur la station de Sun Valley située à 1 830 m d’altitude, après des kilomètres de plaines, puis de montagnes arides, nous débouchons dans un fond de vallée plus verdoyante avec même un peu de végétation : sapins et bouleaux. Sun Valley porte bien son nom, en effet ce n’est pas le soleil qui y manque avec environ 250 jours de soleil par an. Le printemps y a repris ses droits en cette fin Mai, mais la neige n’est pas loin. Ici, même les fronts de neige sont arrosés automatiquement pour un maximum de verdure. Initialement rendue célèbre par l’élite Hollywoodienne, cette destination légendaire ouverte à l’année attire des visiteurs du monde entier. L’ambiance est bien différente des autres villes américaines, les gens sont pour une fois bien habillés, ils font du sport et se déplace même à vélo. Elle compte environ 1400 habitants à l’année, les villas et chalets de luxes sont soignés, il n’y a aucun batiment qui dénote, aucune barre d’immeuble ne gâche le paysage comme dans nombreuses de nos stations alpines. Tout est bien entretenue (avec peut-être un peu trop de gaspillage d’eau tout de même), mais les pelouses sont verdoyantes et tondues à la perfection. Dans un premier temps, nous nous baladons au départ du fameux tout premier télésiège au monde, le Ruud Mountain sur Proctor Mountain construit en 1936 avec des pylônes en bois et des sièges rudimentaires avec une simple planche fixée à l’horizontale au bout de la suspente, sans dossier ni protection. De vrais sièges furent tout de même ensuite installés. Il a ainsi bien survécu au temps, bien entretenu pour l’histoire et inscrit au National Register of Historic Places. 

Nous poursuivons sur le front de neige de Dollar Mountain pour profiter d’une vue surplombant la station. Puis terminons cette virée dans le centre de Ketchum et sa belle Main Street aux boutiques huppées, façades en bois et lodges de luxe. 

Il est midi, nous reprenons la route pour 1h45 avec de nouveaux paysages évoluant jusqu’à la pointe Sud de l’Idaho visiter les Craters of The Moon. Nous entrons là dans un paysage étrange et pittoresque, cette réserve nationale évoque bien une terre lunaire. Après avoir pris quelques infos au Visitor Center, nous empruntons plusieurs petits chemins menant aux curiosités et formations les plus spectaculaires : Devil’s Orchard pour des fragments de lave aux allures d’îles entourés de cônes de scories, ou l’Inferno Cone avec sa vue panoramique depuis le sommet en plein vent à n’en plus tenir debout. Initiée il y a 15 000 ans, une série d’éruptions volcaniques dévasta la Snake River Plain, laissant derrière elle une surface de cratères, de grottes formées par des tunnels de lave (la neige y est encore présente à l’intérieur aujourd’hui). La dernière éruption se produisit il y a seulement 2 000 ans.

Et enfin, nous reprenons une dernière fois la route jusqu’à Rigby où nous allons passer la nuit. Nous faisons le plein d’essence habituel et les courses pour les prochaines journées sous tente à 33$. Le vent souffle toujours assez fort dans cette région.

> Distance du jour parcourue en voiture : 533 km.

> Distance du jour parcourue à pied : 8 km.

> Hébergement : Motel 6 Rigby, 425 Farnsworth Way, Lorenzo, ID 83442, États-Unis (69€ à 2 la nuit).

> Site de l'hébergement : www.booking.com/Share-bWX12p

> Site du Parc National du Cratère Off the Moon : www.nps.gov/crmo/index.htm

Lundi 20 Mai 2024 : Parc national de Grand Téton : 

Nous quittons notre hôtel de Rigby à 7h45 pour 1h30 de route jusqu’à Jackson. Nous changeons d’état et entrons dans le Wyoming juste avant d’arriver à la station. Pour le moment, le ciel est encore au beau fixe, ouf. Nous marquons un arrêt dans cette station élégante nichée dans une vallée verdoyante encadrée de montagnes. Saloons à tous les coins de rue, l’ambiance est une nouvelle fois complètement différente des villes précédentes. Jackson est réputée pour avoir certaines des pistes les plus difficiles au monde avec plus de 1000 ha de domaine skiable et un enneigement moyen de 10 m. Nous reprenons ensuite la route pour l’emblématique parc de Grand Teton à quelques minutes de là.

Le Wyoming est l’état le moins peuplé des États-Unis, il constitue l’essence des Grandes Plaines : une vaste zone déserte de plaines et collines tapissées d’armoise, et de ces mythiques montagnes où nous sommes. Nous voici désormais face au Grand Teton (4 199 m), il nous captive dès notre premier regard. Nous nous rendons au Mormon Row, de veilles granges et clôtures en bois composent ce paysage délicieux de carte postale encadré par l’imposante silhouette des Teton Mountains. Les granges et maisons furent construites dans les années 1890 par des colons mormons qui cultivèrent le terrain alluvial fertile irrigué par des fossés creusés à la main. Nous poursuivons ensuite jusqu’au Visitor Center Craig Thomas Discovery avec une source d’informations fort appréciable, puis il est temps de se mettre en marche. Nous débutons à 11h15 la magnifique boucle Bradley Taggart de 11 km et environ 300 m de dénivelé. Une boucle de toute beauté permettant de nous imprégner des lieux. Une fois le premier lac passé, le Taggart, nous nous retrouvons rapidement seuls, et la neige refait rapidement son apparition. Fort heureusement, même si la météo change très vite ici, le ciel reste plutôt dégagé au-dessus de nous pour nous en mettre plein les yeux lors de notre arrivée au second lac, le Bradley. Plus sauvage et perché au pied du Grand Teton. Le vent souffle fort ici, mais l’image est immémorable nous rappelant notre arrivée il y a un an au pied du Fitz Roy en Argentine. Nous poursuivons cette boucle, malgré certains randonneurs nous prévenant de la présence d’ours sur la suite du parcours. Effectivement, nous croisons notre premier Grizzli, occupé, à une cinquantaine de mètres de nous, heureusement. Les paysages s’enchainent et les rencontres également : renards, loutres, élans, écureuils, un bonheur. Nous terminons cette rando en 3h vers 14h45. Nous nous dirigeons à présent au Jenny Lake. Un nouveau Visitor Center et une nouvelle merveille avec ce lac immense entouré de forêts odorantes d’une eau turquoise bien mouvementée avec un vent se renforçant aux abords de ces rives. Nous nous y baladons un moment face aux différents sommets enneigés qui composent cette chaine. Puis nous allons nous enregistrer au Campground réservé longtemps à l’avance car les disponibilités sont rares. Ce dernier est ouvert uniquement aux tentes comme nous. Très bien emménagé et très charmant. Beaucoup de recommandations ici face aux dangers des ours, poubelles et nourritures dans les boites prévues à cet effet. Nous prenons ensuite la direction de Oxbow Bend avec en reflet le Mont Moran, les pécheurs y sont nombreux autour de ce lac incurvé. L’Oxbow a été formé par l’action de la rivière dont le courant éroda la berge extérieure tandis que les eaux plus lentes du milieu causèrent l’accumulation de sédiments. Wapitis, élans, grues, grands hérons et pélicans se croisent ici, la nature nous en met plein les yeux.

Retour au camping pour une nuit fraiche au bord du Jenny Lake et face au Grand Teton. Le temps change très vite, nous installons à présent la tente sous une tempête de neige, il fait 0°C…

> Distance du jour parcourue en voiture : 226 km.

> Distance du jour parcourue à pied : 15,5 km.

> Hébergement : Nuit en camping au Jenny Lake Campground (57.83€ à 2 la nuit).

> Site de l'hébergement : www.recreation.gov/camping/campgrounds/247664

> Site du Parc National de Grand Teton :  www.nps.gov/grte/index.htm

> Retrouvez notre topo sur Altituderando : www.altituderando.com/Bradley-Lake-et-Taggart-Lake-Trail

Mardi 21 Mai 2024 : Parc national de Yellowstone : 

Réveil vers 6h au lever du jour, le sol a légèrement blanchit durant la nuit. Le sommet du Grand Teton prend doucement les premières lueurs du soleil. La température est directement glaciale dès la sortie du duvet, mais la récompense par la beauté des lieux nous réchauffe. Nous rangeons tranquillement le campement puis levons le camp peu après 7h.

Nous prenons largement le temps en remontant la route du parc vers le Nord en marquant plusieurs arrêts, la brume matinale se dissipe peu à peu dans cette vallée et la chaîne de Grand Teton s’ensoleille rapidement. Nous savourons amplement.

Nous entrons dans le Parc de Yellowstone à 8h45, nous sommes à 2 400 m d’altitude à présent, la neige au sol refait naturellement son apparition avec encore de bonnes hauteurs. Le paysage est splendide avec cette belle météo au rendez-vous. Nous marquons une pause au Lewis Lake à moitié dégelé, seuls, à profiter de ce que la nature a à nous offrir. La température grimpe doucement au soleil à l’abris du vent. Les couleurs sont extras. Nous poursuivons jusqu’au West Thumb formé il y a environ 174 000 ans au bord de l’immense lac Yellowstone, plus grand lac d’altitude en Amérique du Nord. Première curiosité géologique du jour, avec et encore de belles lumières permettant de profiter de l’intensité des couleurs justes incroyables. Une petite boucle permet de découvrir différents bassins, piscines et petits volcans appelés « cônes ». Ces piscines sont créées en partie par les thermophiles, des micro-organismes aimant la chaleur. Généralement vert ou marron, indiquant que les organismes sont vivants. Dans l’eau plus fraîche, l’orange et le jaune dominent. Les micro-organismes prospèrent lorsque la température est proche de l’ébullition. L’eau est parfois claire et bleue dans les sources chaudes lorsqu’elle absorbe la lumière et la reflète.

Nous reprenons la route et marquons un nouveau stop aux Keepler Cascades, creusées dans un canyon avec quelques névés persistants, elles valent le coup. 

Nous arrivons ensuite au fameux secteur Old Faithfull ou Geysers Country, un plateau parfaitement unique avec des phénomènes géothermiques spectaculaires. Il compte la plus forte concentration de geysers au monde (plus de la moitié soit 200 sur 2,4 km2). Nous débutons une bonne boucle de 10 km avec pour commencer le mythique Old Faithfull « Vieux fidèle » qui crache dès notre arrivée pour nous accueillir en beauté, avec en plus 3 bisons passant devant nous. Ici, la majorité des geysers sont actifs. Nous longeons le Geyser Hill puis la Fire Hole River qui est l’épine dorsale aquatique du bassin, dont les affluents alimentent 21 des 110 cascades du parc. Nous rencontrons de nombreuses piscines et geysers sur le parcours jusqu’au Grotto Geyser qui jaillit jusqu’à 5 m. Tous différents des uns des autres avec pour nombreux la chance de les voir cracher à plusieurs reprises. Les horaires sont estimés au Visitor Center ou sur l’application du parc. Nous rentrons via le Crested Pool. Des milliers de sources d’eaux chaudes sont disséminés dans le parc. Du magnifique bassin bleu du Grand Prismatic qui nous attend très prochainement aux mares sans nom de la taille de l’empreinte d’un sabot, chaque source représente un circuit d’eau unique. L’eau qui vient principalement des pluies et de la fonte des neiges, s’infiltre en profondeur dans la terre où elle surchauffe. L’eau commence alors son voyage de retour en remontant jusqu’à la surface au travers des fractures et des fissures dans la roche. Les systèmes de fractures souterraines des sources chaudes sont ouverts ce qui permet à l’eau de circuler librement jusqu’à la surface. 

Après une pause repas, nous repartons à la découverte du parc du Yellowstone par le Black Sand Bassin puis le Biscuit Bassin et enfin le Grand Prismatic. Ce dernier est la source chaude la plus large (113 m) et la plus profonde (37 m) du parc. C’est un joyau thermal avec de petites passerelles en bois permettant d’évoluer au milieu de la brume multicolore. De nombreux cercles et algues aux couleurs de l’arc-en-ciel rendent le moment surréaliste. Vue du point de vue supérieur, la source ressemble à un énorme œil bleu d’où coulent de féériques larmes de toutes les couleurs. Ces phénomènes hydrothermaux abritent des billions de microbes. Ces organismes sont des bactéries, des algues et des archaebactéries, une catégorie de microbes descendant probablement des toutes premières formes de vie sur terre. La plupart des microbes de Yellowstone prospèrent dans des conditions extrêmes. Certains vivent dans une eau si chaude qu’on ne peut la toucher, d’autres prospèrent dans des environnements acides ou alcalins. Ces organismes minuscules représentent un trésor de réponses possibles à d’innombrables mystères. Ils peuvent nous donner des indices pour découvrir la vie sur d’autres planètes ou nous ouvrir une fenêtre sur le lointain passé de la Terre.

Nous terminons cette éprouvante journée mais surement l’une des plus majestueuses vers 17h30 où nous entrons au Madison Campground. Situé dans une forêt plutôt dégagée et ensoleillée, de grands troupeaux de bisons et d’élans fréquentent les prairies à côté du camping. Nous plantons la tente en espérant qu’il ne re neige pas à nouveau cette nuit. Il fait 8°C et la fatigue se fait bien sentir une nouvelle fois.

C'est le plus ancien parc national en Amérique, il représente presque 9000 km² de forêts, prairies, lacs et canyons, et la plus grande concentration de phénomènes géothermiques du monde, dont des geysers, sources chaudes colorées et mares de boue.

Une réserve de chaleur

L'activité géothermique de Yellowstone est due au fait que cette partie de la région est située au-dessus d'une gigantesque chambre magmatique souterraine servant de source de chaleur constante. Ses caractéristiques sont disposées dans des zones distinctes appelées « bassins de geysers ». Le bassin supérieur, Upper Geyser Basin, comprend 150 geysers environ, dont le célèbre du nom d'Old Faithful (« vieux fidèle »), et des sources colorées. Plusieurs geysers jaillissent à plus de 30 m dans les airs. La pluie abondante traversant la croûte terrestre est réchauffée par la chambre magmatique, fournissant ainsi une réserve d'eau chaude continue aux sources et geysers.

Géodiversité et biodiversité

Des paysages accidentés de montagnes, de profondes vallées creusées par les glaciers, des cascades, canyons et une riche faune et flore figurent parmi les caractéristiques intéressantes de Yellowstone. Son Grand Canyon, ainsi que deux chutes d'eau sur la rivière Yellowstone, sont certaines de ses plus spectaculaires attractions. Considéré comme le plus grand écosystème intact dans la région nord tempérée, Yellowstone est l'habitat de nombreux gros mammifères comme le bison américain, le loup, l'ours noir, le grizzly et le wapiti.

Yellowstone compte plus de 300 geysers, quasiment un tiers de ceux de la planète. Les couleurs du Grand Prismatic Spring, la plus grande source d'eau chaude de Yellowstone comme des Etats-Unis, proviennent des pigments produits par les microbes appréciant la chaleur de l'eau.

La température de ces sources chaudes est parfois proche du point d'ébullition, c'est à dire qu'elles diffusent continuellement de la vapeur d'eau, qui se transforme en panaches vaporeux spectaculaires lors du refroidissement de la température de l'air au dessus de la surface de la source.

> Distance du jour parcourue en voiture : 153 km.

> Distance du jour parcourue à pied : 16 km.

> Hébergement : Nuit en camping au Madison Campground Yellowstone National Park (38€ à 2 la nuit).

> Site de l'hébergement : www.recreation.gov/camping/poi/259305

> Site du Parc National de Yellowstone :  www.nps.gov/yell/index.htm

Mercredi 22 Mai 2024 : Parc national de Yellowstone : 

Nous nous réveillons comme la veille en même temps que le lever du jour vers 6h puis levons le camp à 7h. Il fait à nouveau très frais au petit matin, environ 3°C à Madison, quelques flocons virevoltent. Hélas, le ciel parait bien couvert ce qui risque de rendre moins photogénique le secteur. On croise les doigts, la journée est encore longue. Nous dormirons une deuxième nuit au Madison Campground, la 3ème sous tente à la suite. Nous allons sacrément apprécier notre prochain hotel, nous commençons à être humide. Du coup nous changeons légèrement de programme ce matin pour réaliser une boucle d’environ 150 km dans le sens des aiguilles d’une montre. 

Le premier arrêt arrive rapidement avec de nouvelles sympathiques cascades creusées dans une gorge, la Gibbon Fall, parmi les 300 cascades que compte le parc Yellowstone. L’ambiance y est très originale avec quelques flocons rendant l’aspect austère au lieu. Nous enchainons par une balade à l’écart des grands sites, menant à l’Artist Paintpots.

Nous poursuivons ensuite jusqu’au Grand Canyon de Yellowstone vers 9h sous des chutes de neige devenant intenses, le sol et les arbres commencent à blanchir, l’hiver nous revient au nez. Nous attaquons par les points de vue Nord, impressionnants mais difficiles à prendre en photos, la neige devenant sérieusement dense, raté… Nous distinguons tout de même ces magnifiques cascades puis ce profond canyon creusé dans une roche orangée. Il faudra revenir pour des couleurs plus marquées avec le soleil, mais ces conditions restent mémorables. Nous visitons le Visitor Center avec toujours une manne d’informations. Ce Grand Canyon de Yellowstone expose une tranche d’un bassin hydrothermal qui révèle certains des premiers sédiments et coulées de lave d’il y a 631 000 ans. Après les éruptions du Yellowstone Caldera, les coulées de lave et les tufs volcaniques et sédimentaires ont façonnés le paysage. Des dépôts remplissaient ce qui est maintenant la zone du canyon. Les gaz et l’eau chaude ont affaibli la roche. La rivière a érodé ces roches et sédiments, la sculptant ainsi. Ce Grand Canyon de la Yellowstone River a continué d’évoluer durant ces 500 000 dernières années. C’est environ 32 km de long, plus de 305 m de profondeur et de 450 à 1210 m de large en divers points. Les chutes supérieures mesurent 33 m et les inférieures 93 m. Les deux sont tenues par de la lave rhyolitique inchangée. 

Nous reprenons la route en direction du Lac Yellowstone en parcourant les calmes méandres de la rivière avant qu’elle aille se jeter avec fracas dans ce canyon 300 m plus bas. Nous traversons des vallées et prairies luxuriantes qui attirent de vastes troupeaux de faune sauvage comme les bisons. Ces animaux massifs se comptes en millions et parcours les Grandes Plaines et la montagne de l’Ouest. Des preuves montrent que les bisons sont présents dans cette région depuis des milliers d’années. Attention à ne pas trop s’en approcher au risque de se faire charger, j’en ai fait l’expérience, tranquillement sans bouger à prendre des photos, lorsque des asiatiques sont sortis en courant de leur voiture. Il est conseillé de laisser l’équivalent de deux bus en distance.

Après notre pause repas au sommet d’une vaste plaine ouverte, nous nous arrêtons au niveau du Sulphur Caldron, un geyser boueux et donc très acide (pH1). Ensuite nous arrivons au Mud Vulcano regroupant de nombreux geysers, une nouvelle boucle permet de les découvrir. En clou du spectacle, le Churning Caldron, une piscine boueuse qui fume et mousse fortement, puis le Black Dragon qui porte bien son nom avec un chaudron à l’eau noir en ébullition et le Dragon’s Mouth Spring au bruit de grondements assourdissants dû à l’explosion des gaz dans l’eau provoquant des vagues contre la paroi de la grotte.

Nous reprenons la route via Lake Village, encore bien mort à cette période mais la vue sur l’immense lac Yellowstone vaut le coup d’œil puis retournons au Grand Prismatic mais ce coup-ci pour réaliser la marche permettant d’accéder au point panoramique depuis une colline le dominant permettant d’apprécier les couleurs incroyables de ce lieu. La luminosité est correcte mais le soleil n’est toujours pas vraiment de la partie. Le spectacle reste de toute beauté pour ma part, mais en comparant les photos avec Chloé lors de son voyage précédent ici même avec le soleil, les couleurs étaient encore plus vives.

Nous terminons cette journée par le secteur des Lower Geysers Basin et le Fountain Paint Pot. L’une des particularités de ce spot c’est que ce que l’on voit ici évolue au fil de la saison : au début de l’été les boues sont fines et aqueuses sous l’effet de la pluie et la neige, alors qu’en fin d’été ils sont plus épais. Cette boue est composée d’argile, de minéraux et de particules fines de silice. La rhyolite est composée principalement de quartz et de feldspath. 

Nous rentrons après cette longue et belle journée au Campground Madison à 17h30 pour une dernière soirée et nuit sous tente, elle s’annonce plus difficile que les précédente avec plusieurs averses de pluie parfois fortes en rentrant… A surveiller.

C'est le plus ancien parc national en Amérique, il représente presque 9000 km² de forêts, prairies, lacs et canyons, et la plus grande concentration de phénomènes géothermiques du monde, dont des geysers, sources chaudes colorées et mares de boue.

Une réserve de chaleur

L'activité géothermique de Yellowstone est due au fait que cette partie de la région est située au-dessus d'une gigantesque chambre magmatique souterraine servant de source de chaleur constante. Ses caractéristiques sont disposées dans des zones distinctes appelées « bassins de geysers ». Le bassin supérieur, Upper Geyser Basin, comprend 150 geysers environ, dont le célèbre du nom d'Old Faithful (« vieux fidèle »), et des sources colorées. Plusieurs geysers jaillissent à plus de 30 m dans les airs. La pluie abondante traversant la croûte terrestre est réchauffée par la chambre magmatique, fournissant ainsi une réserve d'eau chaude continue aux sources et geysers.

Géodiversité et biodiversité

Des paysages accidentés de montagnes, de profondes vallées creusées par les glaciers, des cascades, canyons et une riche faune et flore figurent parmi les caractéristiques intéressantes de Yellowstone. Son Grand Canyon, ainsi que deux chutes d'eau sur la rivière Yellowstone, sont certaines de ses plus spectaculaires attractions. Considéré comme le plus grand écosystème intact dans la région nord tempérée, Yellowstone est l'habitat de nombreux gros mammifères comme le bison américain, le loup, l'ours noir, le grizzly et le wapiti.

Yellowstone compte plus de 300 geysers, quasiment un tiers de ceux de la planète. Les couleurs du Grand Prismatic Spring, la plus grande source d'eau chaude de Yellowstone comme des Etats-Unis, proviennent des pigments produits par les microbes appréciant la chaleur de l'eau.

La température de ces sources chaudes est parfois proche du point d'ébullition, c'est à dire qu'elles diffusent continuellement de la vapeur d'eau, qui se transforme en panaches vaporeux spectaculaires lors du refroidissement de la température de l'air au dessus de la surface de la source.

> Distance du jour parcourue en voiture : 176 km.

> Distance du jour parcourue à pied : 11 km.

> Hébergement : Nuit en camping au Madison Campground Yellowstone National Park (38€ à 2 la nuit).

> Site de l'hébergement : www.recreation.gov/camping/poi/259305

> Site du Parc National de Yellowstone :  www.nps.gov/yell/index.htm

Jeudi 23 Mai 2024 : Parc national de Yellowstone : 

Après une soirée pluvieuse puis neigeuse au Madison Campground (2 074 m), nous passons une nuit encore plus glaciale que les précédentes avec en prime au petit matin un démontage de tente complètement givrée. Nous nous réveillons ainsi vers 5h45 et plions le camp vers 6h30. La météo est sèche mais le ciel est encore bien couvert, il fait -2°C pour débuter cette dernière journée dans le Yellowstone National Park. Les conditions en ce printemps restent encore bien hivernales dans cette région, la moitié des campings sont encore fermés, le nôtre a ouvert il y a tout juste une semaine. Seulement les plus grand Visitor Center sont ouverts. En contrepartie, de gros avantages : une fréquentation moindre, le privilège de pouvoir apercevoir plus d’animaux, et la présence de neige rendant les paysages encore plus majestueux.

Nous débutons donc cette journée par le Norris Geysers dès 7h15 sous une inattendue couche de neige fraiche, ambiance totalement hivernale et seuls au monde, figés dans le temps. Étant les premiers sur ce site, nous avons la chance de croiser de nombreux lièvres nous surprenants aux détours des sentiers enneigées. Magnifique ! Nous réalisons ainsi la plus grande boucle à pied pour savourer au maximum de cette solitude dans une ambiance apocalyptique.

Nous reprenons ensuite la route mais ce coup-ci les chutes neige deviennent sérieusement abondantes, il neige à gros flocons et la route devient rapidement blanche, les chasses neige sont même de sortis.

Nous croisons wapitis, élans, antilopes, cerfs et bisons à quelques mètres seulement de nous. Nous pouvons prendre le temps de les approcher discrètement, souvent cachés dans de petits bosquets de pins, tout ceci dans une ambiance féérique grâce à la neige. Je suis émerveillé. Cette faune est ici totalement dans son environnement sans trop de perturbation par l’Homme. Nous vivons des instants magiques inoubliables sous une neige qui n’en finit pas de s’abattre de plus en plus fort, juste avant d’arriver à Mammoth Spring.

Nous marchons à présent autour de gracieuses terrasses géothermiques sublimées par la présence de cette neige fraiche. Nous nous rendons ensuite au Visitor Center pour en apprendre davantage, et il faut l’avouer aussi pour nous réchauffer. Il est quasiment midi, l’heure hélas de quitter ce parc du Yellowstone par la North Entrance située à 1 620 m d’altitude. Et effectivement ce parc englobe bien certains des territoires les plus sauvages des États-Unis, foisonnant de bisons, wapitis, grizzlis, gorges, montagnes et forêts.

Nous empruntons à présent la route 89 mais dans une « tempête hivernale » comme les locaux l’appelle ici. Sans pneus neige sur notre voiture de location, je reste très prudent car les américains avec leurs gros 4X4 roulent fort ici, heureusement nous sommes habitués dans nos Alpes. Nous bifurquons sur la route 90, et malgré l’altitude un peu plus basse, 1 600 mètres, la neige reste omniprésente et tient même sur l’autoroute au milieu des poids lourds qui roulent également à fond, et parfois ça ne passe pas… Les accidents arrivent. Après une pause repas chaud dans une chaine de Fast Food américaine, le soleil finit par revenir juste avant d’atteindre sans encombre notre motel à Butte, ouf ! La fatigue commençait à se faire sentir. Nous faisons le plein d’essence pour 20 dollars, le pétrole est encore moins cher dans cette région, et des courses pour les prochains pour environ 40 dollars.

> Distance du jour parcourue en voiture : 331 km.

> Distance du jour parcourue à pied : 9 km.

> Hébergement : Super 8 by Wyndham Butte, 2929 Harrison Avenue, Butte, MT 59701 (77€ à 2 la nuit).

> Site de l'hébergement : www.booking.com/Share-c4pDiz

> Site du Parc National de Yellowstone :  www.nps.gov/yell/index.htm